День первый — приезд.

Рано утром, в 4 утра, произошла великая смычка и мы довольные собой и жизнью, начинаем собирать бипеды на вокзале. Жители — белореченцы уже осуществляли попытки куда то уехать. Поражает поведение этих людей: как-никак 4 утра, а они уже на вокзале, с сумками прыгают в электрички. На нас вообще никто никак не реагировали. И слава богу — наверно так и надо.

Стартовали примерно в 6 утра. Прекрасное шоссе из Белореченска до Майкопа — уклонов нет, просвистели на полной скорости под 40. Местность сильно напоминала бы Подмосковье, если бы не пиромидальные тополя и сливающаяся с облаками далеко на горизонте г.Фишт. —

Погода — сказочная.

Примерно к 8 утра, пропилив ~30 км прибываем в Майкоп. Отправляем телеграммы домой, завтракаем в очень милой столовой, примерно в 11 придолжаем двигаться.

На выезде из города останавливемся попробовать местного пива «Майкопского». Оно оказалось достаточно приятное.

Прежде чем отправиться в горы, подводим итоги — г. Майкоп производит очень благоприятное впечатление. Это из-за живописных окресностей — разработанные поля с одной стороны, обрывистая гряда гор с другой. В городе запружена река Белая и образовано озеро. Улицы опрятны, разметка нанесена с удивительной тщательностью. Даже на маленьких перекрёстках работают светофоры. Дома обихожены, кругом клумбы с цветами, деревья подстрижены, мусора вообще не видно, жители настроены очень доброжелательно — в общем клёвый город, даже свой пивзавод есть. Но мы двигаем дальше — по шоссе, к посёлку Каменномостский. Местность продолжает баловать пейзажами удивительной красоты. Машин крайне немного, подъём ещё не начался, расслабуха.

В середине дня при подъезде к пос. Каменномостский у В.В рвётся цепь. В посёлке чинимся, а так же закупаем хлеб, пряники, две бутылки крепленого вина «АНАПА» местного разлива. Остальной харч у нас пока есть, и мы покидаем посёлок. Это — последний населённый пункт по эту сторону Кавказского Хребта. К следующему — Бабук-Аулу, мы выкатим на третий день, преодолев 4 перевала и 120 км пути (половину пешком). Немного проезжаем дальше и начинаем крутой подъём на плато Лаго-Наки. Дорога вялым серпантином забирает всё выше и выше. Где катим, где идём. Поднявшись туда, где местность становиться более горизонтальной, ищем место ночёвки — уже 7 вечера. Приходится свалить немного на другую сторону плато, в заросли около ручья.

Первая ночёвка — густые заросли, тучи комаров, ручей с каменными ванночками, в которых мылись, «АНАПА», кар-пюр, усталость, отличное настроение. Но первый день получился очень боевым и это радует.

День второй — перевал.

Проснулись в 12 дня.

Гадливо после «АНАПЫ», моросит дождь. Низкая облачность определяется тем, что мы на высоте почти 1.5 км. А внизу нормальная погода.

Выехали в 14-00. Встречаются множественные экскурсионные автобусы. Шоссе с небольшим, но постоянным подъёмом, окутывается туманом всё сильнее и сильнее. Временами попадаются достаточно крутые подъёмы. Километров через 10 у В.В. снова рвётся цепь, начинаем разбираться почему. Обнаруживаем плохо закреплённые две маленьких звезды кассеты. Из-за того, что они болтались относительно остальных и происходил разрыв цепи. За неимением спец инструмента, исхитрились подтянуть их с помощью маленьких кусачек.

Перекус — инжир и перцовка.

Дождь усилился, видимость минимальная из-за тумана. Сверху, стремясь быстрее уйти от плохой погоды, фуячут вниз с дикой скоростью «ИНТУРИСТЫ» и прочие экскурсионные автобусы. Мы одни, кто двигается наверх. Часам к 4 вечера начинается конкретный ливень. Места для лагеря нет. Но тут на наше счастье выкатываем к пещере «Нежной». Она находится метрах в 20 налево от дороги. 4 года назад, когда я тут был, пещера была просто малозаметной дыркой в земле, а в этом году энтузиасты разгребли вход, протянули внутрь электрические лампы (от дизеля) и водят туда экскурсии за деньги. Рядом стоит дом, где они живут и два коттеджа (с газовыми плитами и электричеством) для останавливающихся (стоит 60р).

Мы, насквозь промокшие (не помогли даже симпатековские куртки VauDe), коршунами набросились на этот оазис цивилизации, моментом вселились в маленький коттедж, затащили байки, переоделись, поели, и потащились на экскурсию по окрестностям. В пещеру тоже заглянули, только она маленькая и неинтересная, да и большинство сталактитов в ней обломано. Парни, которые организовали это всё хозяйство, живут тут круглогодично, зимой катают себя и желающих на лыжах, летом водят экскурсии и лётают на парапланах и дельтапланах. Здесь с комфортом ночуем.

День третий — перевал Фишт-Аштенский.

Наутро пораньше выезжаем.

Туман очень сильный, но дождя нет. Идея была следующая: пораньше проскочить кордон на въезде в заповедник и не платить денег.

Примерно через 15 км. проезжаем поворот к Большой Азишской пещере, тут же собственно шоссе оканчивается и дальше идёт грунтовая, хорошо укатанная дорога. Кое-где лужи, но едем очень быстро, хотим успеть пораньше проехать в заповедник. Грунтовая дорога оканчивается турбазой, тут же какие то бочки, в тумане хреново видно, толком ничего рассмотреть не удаётся. Все постройки проехали, никто ничего не сказал, да и некому было говорить — из всей живности только собака гавкала на нас.

Но кордон всё-таки оказался — он был дальше. На краю дороги, на самом перевале, стоит будка, шлагбаум. Выходит мужик, собирается брать денег с нас. В процессе беседы с ним оказывается, что, если бы мы зарегистрировались в КСС в Майкопе то проехали бы бесплатно, а так — 30 рублей в сутки с человека. Мы говорим — «Проедем, мол, заповедник за одни сутки» — итого 90, а он утверждает, что не успеем и за двое. Но в итоге заплатили 90 за одни сутки, убедив, что если что, то на выезде заплатим на другом кордоне за те дни, которые провели сверх нормы.

Короче, въехали.

Дорога почти сразу закончилась, и началось место под названием «Хребет Каменное Море». Выглядит классно, но дождь намочил камни, стало очень скользко. Слезаем с байков, тащимся в направлении перевала.

В июле-августе эти места представляют собой альпийские луга, с мощной растительностью, душистыми цветами, очень крупными растениями — удивительно выглядят лопухи со стеблем в руку толщиной — с громадными лопухами. Но сейчас тут даже трава не пробилась, и не мудрено — 2 недели назад до нашего приезда, здесь, наверху, был настоящий буран.

Снега достаточно много, но мы постоянно в движении — особенно и не мёрзнем. Что в этом походе особенно радует, так это быстрые перемены климата: внизу жара, зелень, всё цветёт, народ клубнику на полях собирает, а тут, блин, снег по колено. Байк толкать родом с собой достаточно утомительно, особенно на буераках и на подъёме. На снегу наоборот буксировка даётся легче. На ровных участках — без снега — понемногу проезжаем. На снегу ехать не удаётся — проваливаются и застревают колёса.

В таком ритме переваливаем через перевал (незаметный).

Погода к всеобщей радости начинает потихоньку улучшаться. Появляются просветы в облаках, туман просто на глазах сносит в сторону. На самом деле это даже не туман был, а низко висящая облачность.

Пейзаж заметно улучшается — появляются дальние виды, до этого скрываемые туманом. Переодеваемся в лёгкую форму одежды — трусы и футболка. У ручья, вытекающего из громадного снежника, обедаем.

Далее нам надо влезть в снежный склон. Очень прикольно пересекаем этот снежник. Так как он почти отвесный, то приходится рубить ступеньки кроссовками, передвигаться лицом к снегу, а байк перебрасывать рывками перед собой. Велосипед тут помогал, педали врезались в снег, и появлялась более-менее надёжная точка опоры. Однако, забравшись наверх, понимаем, что сильно вымотались за этот подъём.

Примерно через час приползаем к перевалу Фишт-Аштенский. По случаю начала лета тут располагается небольшое озерцо, питаемое водой от снежника, ещё не стаивавшего.

Принимаем решение остановится у озера на ночёвку, а не ломиться на перевал, хотя Олег# неутомим, и хочет перевалить сегодня. Погода устаканилась, давление прёт вверх, светит солнце. Ставим лагерь, рано ужинаем, ложимся загорать, хотя сегодня уже на снежнике сильно обгорели.

День четвёртый — Фишт, шланг.

Это утро выдалось за весь поход самое холодное — ночью был небольшой минус. Вода в кане замерзла и, пока солнце не вышло из-за Аштена, был супердубняк — для лета вообще непривычный.

Вышли как можно раньше — нам надо торопится, не хотелось платить за лишние дни пребывания в заповеднике, да и море, как-никак, тянуло.

Фишт-Аштенский из всех перевалов был, наверно, самый красивый в этом походе. Подъём полностью заснежен — на таком снежном просторе легко можно было кататься на лыжах или доске, а мы с байками ползём.

Олег# выработал клёвый стиль взятия перевала — с причепнутым к рюкзаку велосипедом. Идти, конечно, легче, но заплечный вес примерно 37 кг. и нет возможности отдохнуть, сняв рюкзак. Но # зашёл быстрее нас. На перевале сидим примерно час, отдыхаем, трясём Олега выдать изюм в шоколаде — зажал, понимаешь, он его. Так и не дал.

С перевала виден приют «ФИШТ». На самом перевале установлены мемориальные памятники в память погибших воинов времён Второй Мировой Войны.

Вниз сваливать было очень здорово — уклон позволял ехать по снегу, и большую часть спуска просвистели верхом на байках. Но потом снег постепенно закончился, и ещё примерно 2 часа прыгали среди валунов, ручьёв, залежей прошлогодней травы, пока не спустились окончательно.

Внизу, со всех сторон окружённый горами, находится приют «ФИШТ». На приюте электричества нет, живёт дед-начальник, несколько майкопских престарелых энтузиастов пешеходного туризма — типа отдыхают. За харчём бегают в Бабук-Аул. Начальник оказался крутым стариком — в марте-апреле доехал своим ходом на велосипеде от Иванова до Туапсе. Не мог поверить, что мы хотим сегодня оказаться на Бзыче — до него 2 перевала + «весёлый спуск» + 15 км. дороги, а времени уже 2 часа дня. Так или иначе, надо торопиться.

Выясняем, что тропы на Белореченский перевал засыпаны снегом, начинаем ломиться чуть ли не напролом. Поднимаемся выше, погода начинает ухудшаться, тропы нет, заросли, снег. Ноги болят оттого, что каждый шаг — это не шаг, а вырубание ступеньки. Придумал, как можно тащить байк — вешается седлом на плечо и придерживается за раму — очень удобно. Пару раз чуть было не съехал на подъёме обратно. Взяли Белореченский перевал — разгоношили-таки Олега# на изюм в шоколаде.

Дальше легче — есть тропа; после домиков пастухов плавный подъём на Черкесский перевал. Еще дальше начинается тропинка, ведущая к Весёлому Спуску. Набираем дикие обороты, и примерно часа через полтора выходим к Поляне Партизан. Погода опять хорошая — поменялась уже 5 раз за день, уже начался нормальный лес, трава, цветочки, словом, опять лето.

Отдохнули примерно час. Начали спускаться.

Недаром спуск назвали «весёлым». Кто лазил, тот поймёт, каково с байком в руках валится вниз к Бабук-Аулу!

Свалили, началась просёлочная дорога.

Ура!!! Наконец-то можно ехать. Дядя Алик на кордоне даже денег с нас не взял за лишние дни в заповеднике. В Бабук-Ауле кроме лесничества располагаются несколько дачных домов, магазина нет. Поэтому катимся по дороге в сторону Бзыча.

Проезжая остатки турбазы «ФИШТ», дядя Витя обнаружил шланг, из которого текла вода — непонятный факт т.к. турбаза разрушена сошедшим селем ещё лет 10 назад и коммуникаций вообще никаких не осталось. Что самое прикольное, несмотря на всю подозрительность воды из этого шланга, дядя Витя пьёт из него. Говорит, что вода тёплая и неприятная на вкус. Примерно через час у него начинает першить в горле. Через два ему хочется чего-нибудь выпить, чтобы отбить гадкий запах, его даже подташнивает. Следующие полдня ему очень нехорошо. Короче, мораль такова: если у вас есть подозрительные шланги или просто вода льется непонятно откуда, то зовите дядю Витю, — он определит их вкусовые качества, мужественно отпив оттуда — опыт у него теперь богатый. Но он героически едет без задержки, сквозь зубы, проклиная злосчастный шланг и изредка останавливаясь попить из попавшегося ручья.

Дорога до Бзыча километров 15 вырублена на одной из сторон ущелья. Она заросла лианами, разбита ГАЗ-66 — это единственные машины, которые в состоянии там проехать. На неё сверху примерно через каждые 20 метров стекают ручьи и по случаю таяния снегов эти ручьи временами, превращающиеся в небольшие водопады. В общем, сплошная каша из грязи, щебня, воды. Начали преодолевать этот участок в сумерках, завершили уже в полной темноте победоносно выехав к мосту через р. Белую. Здесь дядя Витя перелетел через руль, резко затормозив на спуске. Остался, однако, цел и невредим.

На окраине посёлка уже в 3 ночи поставили лагерь.

Последний грязевой участок принёс незабываемые чувство удовлетворения от испытания байка, да и самого себя, в условиях полного CAMEL-TROPHY.

День пятый — Салох-Аул, Дагомыс.

День начался после двенадцати сначала завтраком (без дяди Вити — он боролся с последствиями встречи со шлангом в Бабук-Ауле), затем мытьём байков в реке, стиркой белья.

Через некоторое время создалось впечатление, что на берег выброшен цыганский табор — на палках и кольях сушится разноцветное шмотьё, на камнях разложены мыльно-рыльные принадлежности, а трое голых озверело купают железных друзей. Олег# потратил на это часа 3, тщательно отдраивая своё вело-чудо зубной щёткой и ватным томпончиком. Утомил неимоверно — надо ехать, мы уже 2 часа как собрались, а он, желая отмыть велосипед до состояния, когда его можно класть с собой в постель, оторвал пружину внутри заднего переключателя и ещё 45 минут мы её надевали обратно, трать-тарарать, тудыть-растудыть.

Дожрав остатки харча, въехали в посёлок. Магазина, как, впрочем, и несколько лет назад, здесь не было. Домов, может, 40 всего.

Следующий посёлок — Салох-Аул. До него два маршрута: по долине реки, да поверху — горной дорогой.

Однако река разлилась, поэтому приходится ехать верхом. Дорога очень грязная и, когда мы все-таки приехали в Салох-Аул, от чистой одежды и велосипедов ничего не осталось.

Салох-Аул раположен на склоне горы. Магазин наверху — закупаем кильку в томатном соусе + пиво+хлеб. Перепад между самым верхним и самым нижним домом посёлка метров эдак 200. Как они живут под наклоном — просто уму не постижимо. При этом ухитряются коров вверх-вниз по нескольку раз на день гонять (а 200 м. — это ведь ну шутка!).

Отсюда же начинается шоссе до Дагомыса, по началу ещё вверх на перевал «0», а уж потом вниз до моря. Километров 35 вниз по шоссе на предельной скорости — это круто! Под вечер прибыли в Дагомыс, некоторое время потратили на поиски жилья, в итоге сняли комнату около моря, поели и поехали кататься по городу, вызывая неподдельный интерес у окружающих обывателей. А вот отдыхающих здесь было крайне немного (первые числа июня еще, как-никак).

День шестой — прогулка в Сочи, аборигены.

Отстиравшись да помывшись, сначала прикупили обратные билеты (я и дядя Витя; Олег# же обратно летел на самолёте). Потом поехали в Сочи на прогулку. Там произошёл инцидент с участием дяди Вити и местных хачей.

Ситуация — влетаем в город по шоссе, дорога узкая, две полосы, обочин нет, оживлённое движение, теснота, а в крайней правой полосе стоит машина с хачами. Объезжаем их, они при этом зачем-то нажимают на гудок и чего-то такое орут, дядя Витя, не останавливаясь, показывает этим уродам fuck и мы проносимся. Минут через пять они нас сумели догнать, подъезжают к дяде Вите (он первым летел), из окна высовывается хач и начинает толкть дядю Витю в бок.

Было это всё на скорости не меньше 30 (!), в тесноте и без обочины. Не поняв, в чём дело, дядя Витя тормозит, хачи проезжают дальше и уматывают совсем. Подкатывает Олег, он вообще ничего не видел и ему приходится пересказывать всё произошедшее.

Тут подъезжает местный байкер на неопознанном алюминиевом (достаточно крутом) велосипеде, останавливается, знакомимся. Парень занимается постановкой танцев у местной (сочинской) команды КВН, а в свободное время катается на байке, организовывает соревнования, всячески поддерживает байкерское движение в Сочи. В самом городе, по его словам, наберётся десятка полтора поклонников МТБ, есть два магазина («Лагуна», и ещё какой-то) в которых продают байки. Достаточно просто купить байк в Турции или Эмиратах. Он ещё рассказал, что в городе полно зверей (хачей), и ездят они, как хотят, при этом к бипедоидам относятся крайне плохо.

С отравленным насмерть настроением катим по Сочи. Накануне "Кинотавра" народу море. Гадливое впечатление, надо доложить.

Потусовались на пляже, искупались. Вода вполне приемлема по температуре, чистая. Однако по местным меркам она ещё холодна. Потому купались в одиночестве.

На электричке под вечер вернулись в Дагомыс. Тут же купили две бутылки кагора, 2 кило клубники, 2 кило пельменей, хлеба, кетчупа.

В Дагомысе нас уже знали все продавцы — ведь на велосипедах мы за 20 минут объезжали все магазины, выбирая, где получше и подешевле.

Сварили пельмени — покидали их в бидон, взяли остальной харч, и побежали на пляж, устроились за столиками кафе, начали отмечать успешно выполненный пробег кагором, заедать пельменями и клубникой.

Великолепный закат (на фотографии, впрочем, совсем непохоже), вино, а тут ещё в кафе тётушка стала исполнять блюзовые композиции (что крайне удивительно — для приморской-то забегаловки, и это при условии хорошего голоса тетушки).

Так и просидели до 2 ночи.

День седьмой — отъезд.

День проведён полностью на закрытом платном пляже гостиницы «Дагомыс».

Зайти на пляж можно либо, уплатив энное кол-во денег, либо при наличии спецпропуска жильца гостиницы. Пропуска мы не имели, денег было мало (да и жалко), 100 рублей ни за что ни про что отдавать желания не было, поэтому пришлось потратить 20 мин. на обход пляжа с тылов, на преодоление забора с байками.

Заняли самое лучшее место, плюхнулись в диван-качалку, которых было много на пляже. Через 15 мин., однако, согнали — надо было платить. Олег# отличился тем, что отказался купаться и загорать, прятался в тень от шезлонга, рубашку даже не снял. А жара была ядрёная!

Купили пивка, лежим на бесплатных щитах — типа клёво! Временами купаемся. Народу немного. Расслабуха. В такие моменты понимаешь, как это круто — лежать на море и загорать, зная, что коллеги по работе сейчас трудятся в поте лица, отрабатывая хлеб насущный. В общем, впитываем морской лечебный воздух.

Внезапно оглядываю своих товарищей и усыхаю. Как мы выглядели: загорели: ноги (с того места, где кончаются носки и до того, где начинаются вело-трусы), рожа (полностью), руки (только там, где вылазали из футболки). И все. Спина и живот — белоснежные напрочь. Для пляжа, надо думать, странновато как-то.

Кроме того, у дядя Вити кроссовки, когда намокают, то окрашивают ноги в супер-стойкий радикально-чернильный цвет. В Дагомысе он как-то пытался отмыть их, однако не преуспел в этом начинании. Ногти вообще даже цвет не поменяли. Когда пошли к девушкам знакомится (было дело такое), он ноги зарывал в гальку, чтоб те не пугались.

А я забыл плавки, и поэтому на пляже был в обычных трусах, что, в общем, было не так страшно.

Олег и не купался и не загорал и вообще страдал на пляже. Не понимает он смысла простого лежания на тёплом песочке под ослепительным южным солнцем.

Пролежали так мы до пяти часов. Но надо было идти домой собираться — у нас был поезд на 9 вечера. Потащились на выход.

Выход организован был в виде башни с лифтами, поднялись наверх, там еще мост через железную дорогу — выводит прямо к пансионату. Там сели на байки, едем по мосту, выезжаем на территорию. Тут, при виде нас, всполошилась тётка, впускающая и выпускающая отдыхающих по пропускам, причем только по ним. Сообразив, что нас с велосипедами она не впускала, и что мы, следовательно, «левые», стала звонить кому-то. Кому именно, мы не стали узнавать — спокойно укатили. Олег уехал в Адлер, чтобы успеть добраться на электричке на свой самолет, а мы более-менее спокойно собрали шмотки, разобрали байки, простились с хозяевами, у которых снимали комнату, и пошли на поезд.

Стоянка поезда — две минуты. Наш вагон оказался самым последним, пришлось впрыгнуть в ближайший — времени уже в запасе не оставалось — и тащится через весь спящий поезд, с байками и рюкзаками к нашим местам.