Дорога

Подготовка к походу началась еще зимой: был подробно разработан маршрут, составлена смета продуктов, проводились регулярные тренировки. Большую помощь в осуществлении похода оказало руководство института, которое оплатило студентам проезд и питание, а также компания Bohle-Tan, предоставившая для тестирования образцы покрышек Schwalbe.

На велосипедах мы начинали двигаться из Алма-Аты. Добраться туда достаточно просто: можно доехать за три дня на поезде № 8 Москва - Алма-Ата (2500 р.), который ходит три раза в неделю, а можно за четыре часа долететь самолетом компаний “Эйр” Казахстана или “Трансаэро” ($210). Так или иначе, добравшись, мы стартуем в десять утра от алма-атинского вокзала. Дорога сразу идет вверх: сначала полого по городу, потом круче по ущелью Большие Алмаатинки. Уже через 20 километров от города заканчивается асфальт, а уклоны “тягунов” становятся такими крутыми, что местами прокручиваются колеса. Сложности добавляет и высота: за первый день мы поднялись на 1800 м, достигнув высоты две с половиной тысячи метров. Утром, пройдя еще немного, добрались до поразительно красивого Большого Алма-Атинского озера - бирюзовая вода в обрамлении снежных горных вершин! Но нам, к сожалению, надо двигаться дальше. Еще несколько часов вверх, и мы стоим на первом в нашем походе перевале - Озерном (3520 м), где встречаем большую группу велосипедистов из Алма-Аты. Ребята, воспользовавшись отличной погодой, совершали небольшую вылазку в близлежащие горы.

Отдых

После крутого и “серпантинистого” спуска к Чен-Кемину мы двинулись на следующий, более серьезный перевал Кок-Айрык (3890 м). В тот момент сам перевал был закрыт для автотранспорта, но наш девиз - “Только вперед!”. Вскоре витки серпантина оказались покрыты метровым слоем снега, кое-где под сугробами дороги вообще не было видно. Поэтому наша группа начала подниматься прямо по склону. О том, чтобы ехать, не было и речи: шли вверх по 30-градусному склону, местами проваливаясь в снег по пояс. Выбравшись на перевал с радостью обнаружили, что со стороны Иссык-Куля дорога расчищена, сели на велосипеды и по снежной траншее двухметровой глубины поехали вниз. Спуск оказался затяжным, как-никак сбрасывали две с половиной тысячи метров. Если наверху все было в снегу, то у Иссык-Куля стало жарко. Сняв свитера и куртки, проехали немного вдоль берега и остановились в домике у озера.

По этой снежной траншее участники похода сбросили 2000 м.

Следующие полтора дня были не слишком интересными, но приятными: хороший асфальт, небольшие подъемы, теплое озеро с белеющими за ним вершинами. Но вскоре дорога опять пошла вверх. Теперь нам предстояло, преодолев перевал Чен-Ашу (3860 м), попасть в наиболее интересный район Киргизии - внутренний Тянь-Шань. Час, два, пять - и мы опять среди снега и камней, там, где дует пронизывающий холодный ветер и видны заснеженные вершины хребта Сарыд-жаз. Дорога вниз поражает неожиданно хорошим покрытием, на большей части спуска уложен асфальт. На этом же спуске случилась первая (впрочем, и последняя) в этом походе серьезная поломка - заклинило трещотку у штурмана, в итоге весь спуск он прошел без цепи.

Следующее утро ознаменовалось четырехчасовым ремонтом (разобрать и собрать втулку - кропотливая работа). Наконец, трогаемся в путь, но вскоре, увы, опять остановка - выехавший с инспекцией начальник погранзаставы забирает у нас паспорта. По его словам, получить их обратно мы сможем только на заставе. Следует отметить, что почти вся территория к северу от хребта Терскей - Ала-Тоо - погранзона и, следовательно, для ее посещения необходимо оформить соответствующие документы. Их нам помогла сделать фирма “Тянь-Шань Трэвэл”, которая не только подготовила для нас пропуск в погранзону, но и оформила регистрацию участников, которая необходима для пребывания в Киргизии. Получение пропуска на человека стоит $10, а регистрация $5. К погранцам мы приехали через час и, выяснив, что начальник приедет не раньше шести вечера, встали лагерем рядом с заставой.

Баран Марко Поло занесен в Красную книгу. Данной особи это уже безразлично.

На рассвете, решив все вопросы с пограничниками, выезжаем вдоль реки Тюз к одноименному перевалу. По долине идет неплохая тропа, подъем пологий - едем почти везде. К четырем часам добираемся до места, где нам надо поворачивать от реки. Решаем доставить сегодня велосипеды максимально близко к перевалу. Но занести байки удалось лишь на первую ступень подъема, после чего все вернулись в лагерь.

На следующий день за час добегаем с рюкзаками до велосипедов (вчера тащили их больше двух часов) и начинаем штурм перевала. Тропа идет сначала в лоб по осыпному 30 - 40-градусному склону, потом траверсом - и выходит на скалы. Если до этого места велосипед можно было нести в руках, то здесь он должен быть обязательно подвешен к рюкзаку, карабкаемся “на четырех костях”. Вскоре вылезаем на перевал, который представляет собой довольно обширное плато, тут и там покрытое снегом.

Впервые в российском спортивном велотуризме пройден перевал 1Б, да и высота у перевала не слабая - 4000 м! Хорошо виден пик Нансена (одна из сложнейших вершин на территории бывшего СССР) и шестидесятикилометровый ледник Энильчек. С перевала вниз идет крутая сыпуха, но некоторые участники сумели проехать по ней на велосипеде почти три четверти всего спуска!

Берег Токтогульского вожохранилища. Красиво, но купаться нельзя. На берегу непролазная грязь.

Теперь нам необходимо взобраться на ледник Энильчек и перейти одноименную реку. Ехать по леднику никак не получается. С перевала он выглядел гладким и маленьким. Вблизи же оказалось, что вокруг множество огромных воронок, отверстий, озер. Язык ледника покрыт наносной породой (камнями и глиной), которая на тающем льду образует просто грязь. Передвигаться приходится по гребням воронок: двигаемся вверх-вниз, периодически попадая на чистый лед или в мерзлую грязь. Но так или иначе, перебираемся и под начавшим накрапывать дождем ставим палатки. Утром, лавируя между камнями, проезжаем по долине порядка семи километров и упираемся в прижим: река вплотную подходит к берегу, перейти ее нельзя, а берег крут и покрыт густым лесом. На первый взгляд, возможность пройти там кажется сомнительной. Но делать нечего, продуктов осталось на полдня - надо прорываться к заставе Майда-Адыр.

Река Кичи-Нарын.

Пожалуй, это самый сложный участок маршрута: густейший подлесок, “бараньи лбы” - и все это под идущим уже второй день дождем. Но на второй ходке удалось найти какое-то подобие тропы, и стало немного легче, хотя глинистые полочки между скальными сбросами сильно размокли. Пройдя километр прижима и еще шесть от брода через разлившуюся ледяную реку, удалось выбраться на размокшую дорогу из вязкой глины с камнями, местами полностью залитую водой. К вечеру грязные и насквозь мокрые доезжаем до заставы и одноименного альплагеря.

Дальше предполагалось “перебродить” реку Учкель и, пройдя перевал Акшийрак, выехать к перевалу Суек. Но брод через Учкель оказался не проходимым ни пешком, ни при помощи лошадей или машины, поэтому на “УАЗе” возвращаемся обратно в Каракол. Прокатившись немного вдоль Иссык-Куля, опять лезем в горы. Теперь мы поднимаемся по дороге, ведущей на перевал Суек. Этим маршрутом (хорошая грунтовка, плавный подъем) проезжали многие велотуристы, но не мы - практически с перевала Сары-Мойнок поворачиваем направо, к перевалу Карегеташ. Вот тут уже почти никто не бывал. Пешим туристам сюда идти далеко, а велосипедисты до сих пор не заезжали. Впрочем, “заезжали” не совсем то слово. После поворота начинается тропа, усеянная камнями, дорогу часто пересекают глубокие овраги, поэтому мы идем. Ночевать встаем на высоте 3600 м - бывали ночевки и повыше, но с утра все равно скалываем ледок с тента.

Ремонт.

Километров за десять до перевала Карегеташ (3684 м) начинается неплохая тракторная дорога. На самом перевале обнаруживаем болотистое поле с многочисленными озерами. Впрочем, вид оттуда великолепный - снежные вершины стеной окружают долину. На спуске после перевала Тосор держим скорость 30-40 км/ч. Лагерь ставим у горячих серных источников Джилусу. За доллар с носа нас пускают искупаться в минеральной ванне (температура воды 55°С!), над которой стоит специальная избушка.

Через два дня въезжаем в Нарын. Город обступают причудливые красноватые скалы, сильно чувствуется восточный колорит. Здесь же начинается и асфальт. Первые полдня едем по левому берегу Нарына по отличному асфальту, вторые - по правому по жуткой грунтовке (сплошной гравий и колдобины). Удовольствия добавляет сильный встречный ветер. За селом Кек-Джар начинается восьмисотметровый подъем на безымянный перевал. Подъем очень крутой и извилистый, впрочем, и спуск такой же.

Придорожная чайхана. Еда - лагман, лепешки, зеленый чай, кумыс.

На следующий день случается авария - на крутом спуске падает один из участников похода. Спуск был в узком ущелье - дорога просматривалась всего лишь метров на 30, до следующего поворота. Падения никто не видел, а сам пострадавший в связи с сотрясением не помнит, что случилось. Также, кроме сотрясения мозга, у него повреждено левое плечо, сильно вывихнутое зимой в альпинистской экспедиции. Человека спас шлем - одна половина разбита вдребезги. Чтобы дать пострадавшему восстановиться, едем из Казарамана на машинах в Джалал-Абад, а оттуда к Караколю. На все это вместе с плановой дневкой ушло три дня, за которые пострадавшего участника удалось подлечить. Высаживаемся на перевале перед Токтогульским водохранилищем. Дорога - отличный асфальт, на спусках скорость превышает 70 км/ч. Так продолжается до Токтогула, откуда начинается подъем на перевал Алабель. Уклоны небольшие, поэтому быстро залезаем наверх. Не менее быстро спускаемся и подъезжаем под наш последний перевал - Тюз-Ашу. Туда залетаем и вовсе стрелой - весь подъем занял один час сорок минут. А после, проехав туннель, сбрасываем 2000 метров. Последние 90 километров до Бишкека оказались не самыми приятными - сплошная “населенка”, жара 38° С, сильный трафик и разбитый асфальт. Заключительный день похода посвящен осмотру столицы Киргизии - красивый зеленый город! А вечером мы всей группой отмечаем окончание похода. Всего было пройдено 1560 км, суммарный набор высоты составил 20331 м, осуществлено много первопрохождений, на всем протяжении пути нас окружали приветливое ненавязчивое население и красивейшая горная природа. Сказать, что нам понравилось - значит ничего не сказать.

Автор: Исаков Л.В.